Baumpflege im Herbst

Ein Laubbaum stellt im Herbst auf Ruhe um. Er zieht Nährstoffe aus den Blättern zurück, lagert Reserven in Wurzeln und Holz ein und wirft das Laub ab. In dieser Phase ist er mit sich selbst beschäftigt. Genau deshalb reagiert er auf Verletzungen anders als im Frühsommer, wenn er voll im Saft steht und Wunden aktiv abschotten kann.

Gleichzeitig steigt die Belastung von außen. Herbststürme treffen auf Kronen, die oft noch belaubt sind und dem Wind entsprechend viel Fläche bieten. Nasser Boden hält die Wurzeln schlechter. Schwachstellen, die über den Sommer unauffällig waren, zeigen sich jetzt. Für Baumeigentümer:innen heißt das: Der Herbst ist weniger die Zeit für die Säge als für den prüfenden Blick.

Die Baumkontrolle ist für uns die wichtigste Herbstaufgabe. Für Bäume, die an Wegen, Straßen, Parkplätzen oder Nachbargrundstücken stehen, gilt die Verkehrssicherungspflicht. Wer einen Baum besitzt, muss dafür sorgen, dass von ihm keine vermeidbare Gefahr ausgeht. Kommt es nach einem Sturm zum Schaden, ist die erste Frage meist: Wurde der Baum regelmäßig kontrolliert?

Belaubt und unbelaubt zeigt ein Baum unterschiedliche Dinge. Der Herbst bietet beides kurz hintereinander. Solange noch Blätter an den Ästen hängen, fällt abgestorbenes Holz auf, weil es kahl bleibt. Sobald das Laub fällt, wird die Kronenstruktur sichtbar: Zwiesel, eingewachsene Rinde, Risse.

Das ist die Frage, die wir im Herbst am häufigsten hören. Die ehrliche Antwort hat zwei Seiten: die rechtliche und die baumbiologische.

Nach § 39 Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz ist es vom 1. März bis 30. September verboten, Hecken, Gebüsche und Bäume außerhalb des Waldes abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen. Bäume auf gärtnerisch genutzten Grundflächen, also in vielen Hausgärten, nimmt das Gesetz von diesem Verbot aus, Hecken und Sträucher im Garten dagegen nicht. 

Schonende Form- und Pflegeschnitte sind ohnehin ganzjährig erlaubt. Ab dem 1. Oktober fällt die Sperre weg, und Fällungen sowie stärkere Rückschnitte sind auch außerhalb des Gartens wieder möglich. Deshalb ist der Herbst für die meisten Fällungen der Startschuss.

Zwei Einschränkungen sollten Sie trotzdem kennen. Erstens haben viele Städte und Gemeinden eigene Baumschutzsatzungen. Sie regeln oft schon ab einem bestimmten Stammumfang, dass Sie eine Genehmigung brauchen, und zwar unabhängig von der Jahreszeit. Zweitens gilt der Artenschutz das ganze Jahr. Ist ein Baum von Fledermäusen oder Höhlenbrütern bewohnt, darf er auch im Winter nicht ohne Weiteres gefällt werden. Beides sollte vor jeder Fällung geklärt sein, auch im eigenen Garten.

• Kleinere Pflegeschnitte und das Entfernen von Totholz sind im Herbst unproblematisch. Totholz zu entfernen ist vor der Sturmsaison sogar ausdrücklich sinnvoll, weil es die Verkehrssicherheit direkt verbessert.
• Größere Kronenschnitte an gesunden Bäumen planen wir lieber für das Frühjahr nach dem Austrieb oder für den Sommer. Dann schließt der Baum Wunden am schnellsten.
• Steinobst wie Kirsche, Pflaume oder Aprikose schneiden Sie nicht im Herbst und nicht im Winter. Diese Bäume reagieren auf Schnitte in der kalten, feuchten Jahreszeit besonders empfindlich, unter anderem mit Gummifluss. Mehr dazu in unserem Beitrag „Kirschbaum im Garten".
• Fällungen und Rückschnitte, die aus Sicherheitsgründen nötig sind, sollten nicht auf das Frühjahr verschoben werden. Ein Baum, der nicht mehr standsicher ist, übersteht den Winter nicht besser, wenn man wartet.

Kurz gesagt: Im Herbst wird kontrolliert, gesichert und geplant. Großer Formschnitt gehört in eine andere Jahreszeit.

Für Fällungen ist das Zeitfenster vom 1. Oktober bis Ende Februar das Hauptfenster des Jahres. Das gilt für Privatgärten genauso wie für Kommunen, Bauträger und Gewerbeflächen. Entsprechend voll sind die Kalender, und Genehmigungen nach einer Baumschutzsatzung brauchen ihren Vorlauf.

Wer weiß, dass ein Baum im Winter weichen muss, etwa für einen Anbau, eine Zufahrt oder weil er abgestorben ist, sollte deshalb im Herbst anfragen. Dann bleibt genug Zeit, Genehmigung und Artenschutz zu klären und die passende Technik zu planen: Seilklettertechnik, wo kein Platz für eine Hubarbeitsbühne ist, Spezialtechnik, wo Handarbeit an Grenzen stößt. Auf Wunsch entfernen wir anschließend auch den Wurzelstock, damit an derselben Stelle wieder gepflanzt werden kann.

Für viele Laubbäume ist der Herbst die beste Pflanzzeit. Der Boden ist noch warm und feucht, der Baum braucht kein Wasser mehr für Blätter und kann bis zum Frost neue Feinwurzeln bilden. Im Frühjahr startet er dann mit einem Vorsprung, den ein Frühjahrsbaum erst aufholen muss.

• Wurzelnackte Bäume setzen Sie nach dem Laubfall, solange der Boden nicht gefroren ist. Ballen- und Containerware ist flexibler, profitiert aber ebenfalls vom Herbst.
• Pflanzloch großzügig ausheben, etwa doppelt so breit wie der Wurzelballen. Die Veredelungsstelle bei Obstbäumen bleibt über der Erde.
• Pflanzpfahl setzen, bei Hochstämmen in den ersten Standjahren. Wind lockert sonst die frisch gebildeten Feinwurzeln.
• Einmal kräftig angießen, auch wenn es regnet. Das schließt Hohlräume im Boden.
• Die richtige Art für den Standort wählen. Hitze und Trockenheit nehmen auch bei uns in der Rheinebene zu. Welche Arten damit gut zurechtkommen, lesen Sie in unserem Beitrag „Bäume gegen Hitze".

Herbstlaub ist kein Abfall. Unter Bäumen und Sträuchern darf es liegen bleiben. Es schützt die Wurzeln vor Frost, hält Feuchtigkeit im Boden und wird von Bodenlebewesen zu Humus umgebaut. Igel und Insekten nutzen es als Winterquartier. Von Rasenflächen und Wegen sollten Sie das Laub dagegen entfernen: Auf dem Rasen fault es, auf dem Gehweg wird es zur Rutschgefahr, und auch dafür sind Grundstückseigentümer:innen in der Regel verantwortlich.

Eine Ausnahme sind Blätter mit sichtbarem Pilzbefall, etwa bei Obstbäumen mit Schorf oder bei der Rosskastanie mit Miniermotte. Dieses Laub gehört nicht als Mulch unter den Baum, sondern in die Biotonne.

Nach trockenen Sommern ist der Boden in tieferen Schichten oft auch im Herbst noch ausgetrocknet. Junge Bäume in den ersten Standjahren und immergrüne Gehölze sollten Sie deshalb vor dem ersten Frost noch einmal durchdringend wässern. Immergrüne verdunsten auch im Winter Wasser über ihre Blätter und Nadeln, kommen bei gefrorenem Boden aber nicht nach.

Einen jungen Obstbaum oder eine frisch gepflanzte Linde können Sie im Herbst gut selbst versorgen. Professionelle Hilfe brauchen Sie, sobald Sicherheit im Spiel ist: bei Pilzen am Stamm, bei Totholz über Wegen oder Dächern, bei Bäumen, die über die Straße oder zum Nachbarn ragen, und bei jeder Fällung.

Unser Team aus 40 Fachkräften arbeitet seit drei Generationen mit Bäumen. Als GaLaBau-Mitgliedsbetrieb mit European Tree Workern im Team bringen wir die Technik mit, die der jeweilige Baum braucht. Bei uns steht der Mensch vor der Maschine: Zuerst schauen wir uns den Baum an, dann entscheiden wir, was er braucht. Von unserem Sitz in Karlsdorf-Neuthard aus sind wir im Umkreis von rund 50 Kilometern schnell vor Ort, von Karlsruhe über Bruchsal bis in die angrenzenden Regionen.

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